Οκτώ μήνες μετά την πολύκροτη αποχώρησή της από τον Dior, η Μαρία Γκράτσια Κιουρί επέστρεψε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μόδας, αναλαμβάνοντας τα ηνία του ιταλικού οίκου Fendi. Η πρώτη της συλλογή, που παρουσιάστηκε στον εκθεσιακό χώρο της Via Solari στο Μιλάνο, αποτέλεσε μια ηχηρή δήλωση προθέσεων, επικεντρωμένη στις αξίες και την προσωπική της ταυτότητα. "Δεν είμαι σχεδιάστρια ψυχαγωγίας", ξεκαθάρισε η ίδια μιλώντας από το showroom το βράδυ πριν την επίδειξη, δίνοντας το στίγμα μιας νέας, πιο συγκρατημένης εποχής για το brand που παραδοσιακά ταυτιζόταν με το παιχνιδιάρικο και πολύχρωμο ιταλικό γκλάμουρ.

Η πασαρέλα γέμισε με μια απροσδόκητα νηφάλια παλέτα, όπου το μαύρο κυριαρχούσε απόλυτα, συνοδευόμενο από τόνους του λευκού, του μπεζ και μιας μοναδικής πινελιάς κόκκινου. Η Κιουρί εξήγησε τη στροφή της αυτή με αφοπλιστικό ρεαλισμό: "Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμία σημασία να δημιουργείς κάτι για μια μόνο φορά, σαν βεγγαλικό, για να εκπλήξεις κάποιον. Αλλιώς θα έκανα μια παράσταση στο μικρό θέατρο όπου φτιάχνω κοστούμια. Γιατί όχι, είναι διασκεδαστικό -αυτό είναι μια άλλη δουλειά". Για τη σχεδιάστρια, η μόδα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, καθώς "το χρώμα που χρησιμοποιούν πραγματικά οι άνθρωποι είναι το μαύρο. Μπλε, ιβουάρ, μερικές πινελιές κόκκινου. Αυτό είναι όλο".

Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια εστίασε στη σιλουέτα, ένα "στοιχείο που δεν είναι σαφές στη Fendi", όπως δήλωσε. Παρουσίασε σακάκια σε συνδυασμό με φούστες μέχρι το γόνατο και άνετα παντελόνια, δημιουργώντας μια γκαρνταρόμπα που μπορεί να φορεθεί τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες, ενισχύοντας ένα πιο ενοποιημένο μήνυμα. Οι αναφορές της σε τεχνικές όπως η δαντέλα fuselli και η ινδική τεχνική του καθρέφτη υπογράμμισαν την επιθυμία της για μια "ενδυναμωμένη θηλυκότητα και η γιορτή του παγκόσμιου ατελιέ της μόδας". Στην επίδειξη της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, οι γνώριμες αισθητικές της πινελιές, όπως τα πουκάμισα μέσα σε δαντελένιες φούστες και τα τσόκερ, θύμισαν την επιτυχημένη θητεία της σε Dior και Valentino.

Η άφιξη της Κιουρί αναμένεται να τερματίσει μια περίοδο μεταβάσεων που ξεκίνησε μετά τον θάνατο του Karl Lagerfeld το 2019. Με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Ramon Ros στο τιμόνι, ο οίκος καλείται να αντιστρέψει την πτωτική πορεία, καθώς η Citi εκτιμά τα έσοδα για το 2025 στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση από τα 2,3 δισεκατομμύρια του 2023. Παρά τον κίνδυνο η νέα αισθητική να θυμίζει προηγούμενες δουλειές της, η Κιουρί παραμένει σταθερή: "Πιστεύω ότι αν αλλάζεις συνεχώς, χάνεις το DNA σου. Θέλω να συγκεντρώσω όλα τα στοιχεία του οίκου Fendi και να τα τακτοποιήσω με τρόπο που να είναι πολύ ορατός και σαφής για το κοινό".

Το ντεμπούτο της δεν βασίστηκε στο δράμα, αλλά σε μια βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους της εταιρείας. "Δεν πιστεύω ότι είναι αλήθεια ότι αν είσαι δημιουργικός, δεν είσαι και ρεαλιστής. Ότι αν είσαι δημιουργικός, πρέπει να είσαι και ρομαντικός. Δεν είναι αυτή η άποψή μου. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, γιατί πίσω μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι", δήλωσε χαρακτηριστικά. Το σύνθημα της συλλογής, "Λιγότερο εγώ, περισσότερο εμείς", που δέσποζε στην πασαρέλα, συνόψισε την υπόσχεση της Κιουρί για μια νέα, συλλογική και ρεαλιστική πορεία στον κόσμο της πολυτέλειας.