Οκτώ μήνες μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή της από τον Dior, η Μαρία Γκράτσια Κιουρί επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά για να ηγηθεί του ιταλικού οίκου Fendi. Η νέα της καλλιτεχνική διεύθυνση δεν είναι απλώς μια αλλαγή φρουράς, αλλά μια κατάθεση ταυτότητας. «Δεν είμαι σχεδιάστρια ψυχαγωγίας», ξεκαθάρισε η ίδια από το showroom της Fendi, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής λίγες ώρες πριν την πρώτη της μεγάλη επίδειξη.

Η συλλογή που παρουσίασε αποτέλεσε μια ηχηρή στροφή προς τη νηφαλιότητα, αφήνοντας πίσω την παιχνιδιάρικη και πολύχρωμη αισθητική που χαρακτήριζε τον οίκο επί σειρά ετών. Με μια συγκρατημένη παλέτα, η Κιουρί επέλεξε να μιλήσει τη γλώσσα της ουσίας. «Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμία σημασία να δημιουργείς κάτι για μια μόνο φορά, σαν βεγγαλικό, για να εκπλήξεις κάποιον. Αλλιώς θα έκανα μια παράσταση στο μικρό θέατρο όπου φτιάχνω κοστούμια. Γιατί όχι, είναι διασκεδαστικό -αυτό είναι μια άλλη δουλειά», εξήγησε με ειλικρίνεια.

Στον εκθεσιακό χώρο της Via Solari στο Μιλάνο, το μαύρο κυριάρχησε απόλυτα, πλαισιωμένο από πινελιές λευκού, μπεζ και ενός μοναδικού κόκκινου φορέματος που έκανε τη διαφορά. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά βαθιά ρεαλιστική. «Το χρώμα που χρησιμοποιούν πραγματικά οι άνθρωποι είναι το μαύρο. Μπλε, ιβουάρ, μερικές πινελιές κόκκινου. Αυτό είναι όλο», σημείωσε η σχεδιάστρια, προσθέτοντας πως «είναι πραγματικά καιρός αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον αυτής της βιομηχανίας».

Η Κιουρί, γνωστή για τις ακλόνητες πεποιθήσεις της, εμβάθυνε σε τεχνικές χειροτεχνίας που αποτελούν προσωπικές της εμμονές, από τη δαντέλα fuselli της Απουλίας μέχρι την ινδική τεχνική του καθρέφτη. Αυτές οι αναφορές υπηρετούν το όραμά της για μια «ενδυναμωμένη θηλυκότητα». Η πρόκληση της συμπύκνωσης ενός αρχείου 100 ετών σε μια επίδειξη μόλις επτά λεπτών ήταν τεράστια, όμως η εμπειρία της ως επικεφαλής του γυναικείου τμήματος της LVMH για μια δεκαετία αποδείχθηκε καθοριστική.

Αντί για τις πλούσιες υφές και τα λογότυπα, η Κιουρί εστίασε στην αρχιτεκτονική της σιλουέτας, ένα στοιχείο που, όπως δήλωσε η ίδια, «δεν είναι σαφές στη Fendi». Τα σακάκια συνδυάστηκαν με φούστες μέχρι το γόνατο και άνετα παντελόνια, δημιουργώντας μια γκαρνταρόμπα που μπορεί να φορεθεί τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες, στέλνοντας ένα ενοποιημένο μήνυμα.

Η άφιξή της αναμένεται να φέρει σταθερότητα μετά από μια περίοδο μεταβάσεων που ξεκίνησε με τον θάνατο του Karl Lagerfeld το 2019. Μετά τη Silvia Venturini Fendi και τον Kim Jones, η Κιουρί αναλαμβάνει τα ηνία σε μια κρίσιμη στιγμή. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Ramon Ros, καλείται να διαχειριστεί την πτώση των εσόδων, καθώς η Citi εκτιμά τις πωλήσεις για το 2025 στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι των 2,3 δισεκατομμυρίων του 2023.

Παρά τους κινδύνους της αισθητικής σύγκρισης με την προηγούμενη δουλειά της, η Κιουρί παραμένει πιστή στο πλάνο της. «Πιστεύω ότι αν αλλάζεις συνεχώς, χάνεις το DNA σου», τόνισε. Η πρεμιέρα της δεν είχε στόχο τον εντυπωσιασμό, αλλά την καθαρότητα και την ευθύνη απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους και προμηθευτές του οίκου. Το σύνθημα που δέσποζε στην πασαρέλα ήταν σαφές: «Λιγότερο εγώ, περισσότερο εμείς».