Οκτώ μήνες μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή της από τον Dior, η Μαρία Γκράτσια Κιουρί επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο, σφραγίζοντας το μέλλον του ιστορικού οίκου Fendi με την προσωπική της σχεδιαστική ταυτότητα. Στο showroom της Via Solari στο Μιλάνο, λίγο πριν από το παρθενικό της σόου ως καλλιτεχνική διευθύντρια, η ίδια ξεκαθάρισε τις προθέσεις της: "Δεν είμαι σχεδιάστρια ψυχαγωγίας". Αυτή η δήλωση αποτέλεσε την αφετηρία για μια συλλογή που ξεχώρισε για τη συγκρατημένη χρωματική της παλέτα και τη νηφάλια προσέγγιση, σε έναν οίκο που παραδοσιακά ταυτίζεται με το πληθωρικό ιταλικό γκλάμουρ.

Η Κιουρί δεν επιδιώκει τον πρόσκαιρο εντυπωσιασμό. "Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμία σημασία να δημιουργείς κάτι για μια μόνο φορά, σαν βεγγαλικό, για να εκπλήξεις κάποιον. Αλλιώς θα έκανα μια παράσταση στο μικρό θέατρο όπου φτιάχνω κοστούμια. Γιατί όχι, είναι διασκεδαστικό -αλλά αυτό είναι μια άλλη δουλειά" εξήγησε με ειλικρίνεια. Στο ντεμπούτο της, κυριάρχησε το μαύρο, με ελάχιστες πινελιές λευκού, μπεζ και ένα μοναδικό κόκκινο φόρεμα. Η επιλογή αυτή πηγάζει από μια βαθιά ρεαλιστική αντίληψη, καθώς η ίδια υποστηρίζει πως "το χρώμα που χρησιμοποιούν πραγματικά οι άνθρωποι είναι το μαύρο. Μπλε, ιβουάρ, μερικές πινελιές κόκκινου. Αυτό είναι όλο". Για την Κιουρί, η επιστροφή στην πραγματικότητα είναι αναγκαία: "Τα άλλα χρώματα, δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύουν. Ίσως το γκρι, μια πινελιά πράσινου. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι καιρός… είναι πραγματικά καιρός αν θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον αυτής της βιομηχανίας".

Η σχεδιάστρια, γνωστή για τις ξεκάθαρες πεποιθήσεις της, εμβαθύνει σε τεχνικές χειροτεχνίας και ιστορικές αναφορές —από την κεντητική της Μαρίας, Βασίλισσας της Σκωτίας, μέχρι τη δαντέλα fuselli από την Απουλία— για να προωθήσει την "η ενδυναμωμένη θηλυκότητα και η γιορτή του παγκόσμιου ατελιέ της μόδας". Μέσα σε μόλις επτά λεπτά πασαρέλας την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, επιχείρησε να αναδιαμορφώσει ένα αρχείο 100 ετών. Αν και η απουσία χρωμάτων ήταν ριζοσπαστική, επέτρεψε στη σιλουέτα να πρωταγωνιστήσει, κάτι που η Κιουρί θεωρεί "στοιχείο που δεν είναι σαφές στη Fendi". Εστιάζοντας σε σακάκια, φούστες μέχρι το γόνατο και άνετα παντελόνια, δημιούργησε μια γκαρνταρόμπα που ξεπερνά τα όρια των φύλων, προσφέροντας ένα ενοποιημένο μήνυμα για το brand.

Η άφιξή της αναμένεται να τερματίσει μια περίοδο μεταβάσεων που επηρέασε τις επιδόσεις της Fendi τα τελευταία χρόνια. Μετά τον θάνατο του Karl Lagerfeld το 2019, ο οίκος πέρασε από τα χέρια της Silvia Venturini Fendi και του Kim Jones, πριν η Κιουρί αναλάβει τα ηνία. Παράλληλα, ο νέος CEO Ramon Ros καλείται να διαχειριστεί τις οικονομικές προκλήσεις, με τη Citi να εκτιμά τα έσοδα του 2025 στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση από τα 2,3 δισεκατομμύρια του 2023. Η δημιουργία μιας αναγνωρίσιμης γκαρνταρόμπας είναι το πρώτο βήμα για την αναζωογόνηση, αν και ενέχει κινδύνους, όπως φάνηκε στον οίκο Valentino με την απότομη στροφή στον Alessandro Michele. Ωστόσο, η Κιουρί παραμένει πιστή: "Πιστεύω ότι αν αλλάζεις συνεχώς, χάνεις το DNA σου. Θέλω να συγκεντρώσω όλα τα στοιχεία του οίκου Fendi και να τα τακτοποιήσω με τρόπο που να είναι πολύ ορατός και σαφής για το κοινό". Με το σύνθημα "Λιγότερο εγώ, περισσότερο εμείς" να κοσμεί την πασαρέλα, η σχεδιάστρια υπενθυμίζει την ευθύνη απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους: "Δεν πιστεύω ότι είναι αλήθεια ότι αν είσαι δημιουργικός, δεν είσαι και ρεαλιστής. Ότι αν είσαι δημιουργικός, πρέπει να είσαι και ρομαντικός. Δεν είναι αυτή η άποψή μου. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, γιατί πίσω μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι".